Все тяги должны глухо сидеть в цангах (заменить "почиканные" - не проблема), фиксироваться относительно друг друга (сам делал кольца из обыкновенной камеры на 2-3 тяги), а призвук от длинных тяг гасится любым демпфером - от виброласта до простого пенополиуретана - можно даже скотчем прикрепить к самой тяге. А насчет заглушить сам замок поролоном/ синтепоном/ холофайбером/ монтажной пеной/ эпоксидкой/ кевларом /железобетоном - что потом с этой мокрой субстанцией на морозе делать? Лучше перебрать замок и удавить в зародыше все люфты, что имеют место быть - чай, не бота... то есть не бестолковый - разберешься во взаимодействиях деталей - куда дейстовуют нагрузки и как убрать зазоры, что появятся через полгода..
Есть тканая (мохнатоватая такая, плотная) изолента. Отлично глушит призвуки и демпфирует. Многие профессиональные установщики и "шумоизолировщики" её используют. Намотай по тяге в несколько слоёв.
По демпфирующим свойствам (коэф.мех.потерь), STP и NB примерно одинаковы, но адгезия у СТП повыше будет- сам вчера переделывал себе дверку, удалил noisebuster ISO-3 c обоих листов двери где-то за час работы, если бы это был СТП, проще было бы поменять дверь. Но СТП хуже формуется, надо греть феном. А то, что Noisebuster со временем сыпется - частично правда.
Обычный гидростеклоизол, а если в два слоя + 1 слои пеноизола 4-8 мм, динамат рядом не стоял, клеить на 88. Правда дверь потяжелеет весьма. Все материалы на ''Каширском дворе''. Полностью изолировать дверь все равно не получиться, но вблизи подиума надо очень стараться.
Обеспечить хорошую адгезию между герленом и металлом можно только качественной подготовкой поверхности,а если материал просто накидать на пол и ждать,что он сам прилипнет-получишь только ржавчину.
На самом деле под названием герлен можно купить все что угодно! Ведь что такое герлен? Это строительная "герметичная лента" сокращенно герлен на стройрынках в Самаре я видел 4 разновидности - в основном цветовых, чем более отличаются не скажу, так как не покупал.
Насчет "смотря как подготовишь" тоже верно, но если в герлене появятся микро трещины (а они обязательно появятся) то гниль обеспечена, к томуже герлен боится повышенных температур, я встречал достаточно машин в дверях которых герлен "стекал" от солнечного нагрева вниз.
Это то же самое, что говорить о микротрещинах в сырой резине. Для этого она, как минимум, должна сначала высохнуть. И липнуть она перестает только тогда, когда контактный слой забит пылью или замаслен. Другое дело, что иной раз приходится его клеить в два-три слоя - все-таки демпфирующие свойства у него несколько иные, чем у того же освинцованного Динамата, но к адгезии это никакого отношения не имеет. К тому же, он хорошо повторяет форму сложных поверхностей без термопистолета.
Вопрос: "27. Как получить Ваши комплекты или материалы, если в нашем регионе нет представительств группы компаний "Стандартпласт"?"
Ответ: "Если в Вашем регионе нет представительств группы компаний "Стандартпласт", комплекты шумоизоляции и материалы можно получить по почте, предварительно написав заявку на адрес order@stplus.ru."
http://www.izm.ru/auto/stp9faq.html
Вопрос: "Где и как купить материалы и комплекты NOISEBUSTER?"
Ответ: "В Москве можно купить у нас. Во многих городах России есть наши партнеры, к которым можно обратиться по вопросам приобретения наших материалов. Если же в Вашем городе наших партнеров нет, мы можем отправить материалы по почте."
http://www.dop.ru/index.php?id=faq_buy
Можно еще с гражданами авторушниками из конфы http://www.auto.ru/wwwboards/isolation/ пообщаться.
Матекус и НБ - суть одно и тоже, делаются на одном заводе, и по некоторым данным Матекус придуман Вистом по соглашению с НБ, что бы и НБ продавался активнее (пусть и под двумя разными брендами, чего производству простаивать?) и Вист деньжат заработал.
Насчет отражения - дело не в люминии. любой более-менее твердый материал является звукоотражающим, но только в случае падения на него звуковой волны. Поэтому Тип 3 суть демпфер, а звукоотражателями являются внешние панели кузова. Звукоотражение в деле ш/и - термин неактуальный и не используется.
Для совсем невнимательных говорю ещё раз: матекусом торгует Вист. Стоит дешевле НБ. Чуть-чуть. С СТП сравнивать невозможно, потому что прямых аналогий не наблюдается. Материалы НБ (соотв. и Матекус) по качеству изготовления значительно лучше. Но у СТП много адептов из-за Вибропласта, который имеет довольно скромные демпфирующие свойства, но очень лего монтируется и имеет непревзойденную адгезию. Часто СТП синонимируют с Вибропластом, но у СТП еще 2 десятка других материалов.
Самый интересный из них визомат - МП, даже два слоя вибропласта не дадут того же эффекта, на данный момент это самый лучший материал СТП (правда уже год они что-то мудрят со свинцом, подождем результатов).Наносится с помощью фена. Визомат М2 отличается отсутсвием аллюминевой фольги, формуется также феном,используется как дополнительный барьер для вибраций в нагруженных местах(приме обработки нивской коробки и туннеля - слой визомат-МП, далее слой сплен-4, далее слой визомат М2). ПБ-термонаплавляемый материал,на мой взгляд он годится только для промышленного применения, иномарки к примеру обработаны очень схожим материалом. Материалы размещены в порядке убывания демпфирующих свойств.
Для пластика все это не подойдет, МП , М2 надо греть,поверхность тщательно протереть ацетоном, иначе клеящий слой просто не пристанет к поверхности. Вдобавок у меня накопилось немало претезий к СТП по качеству клеевого слоя у визомата М2. Лучше будет использовать вибропласт, он как-то демократичнее в этих делах и проще при нанесении, можно и в два слоя. Таким же образом я обрабатываю пластик в багажниках сам. Если обратить внимание на нойзбастер, то есть штука как раз для пластиковых деталей ISO-3, но дорогая, оптовая цена 5 баксов за лист 0.25кв.м. По демфирующим свойствам идентичен вибропласту.
В ФАКе Стандарпласта написано буквально следующее "Визомат идеально подходит для виброизоляции пластмассовых деталей салона: панель приборов, различные пластмассовые накладки.", но и про его более низкую клейкость тоже отмечено.
Дело в том,что этому "ФАКу" в обед 300 лет, под названием визомат прошло уже с пол-дюжины материалов,если имеется ввиду М1, так проще использовать вибропласт(по сути это одно и тоже, своиства одинаковые), а взять М2- ты его когда-нибудь в руках держал? Достаточно увесистая штука, надо заметить. Тем более с проблемной адгезией не думаю,что удержится на вертикальных поверхностях обшивки багажника. Так что рекомендую вибропласт.
Надо сначала слой виброизолята нанести на пластик, а потом городить остальное. Могу уверить, что один слой того же вибропласта будет достаточен, а если наберешься смелости и нанесешь Визомат МП-будет очень гут.
Ты читал про технологию работы с СТП на сайте myzubilo? Там очень грамотно объясняется, почему сначала нужно лепить "вибро" материалы, а потом "звуко". Утяжеляя и демпфируя поверхность мы снижаем амплитуду и частоту резонансов. Поэтому контакт виброизоляции с демпфируемой поверхностью должен быть очень хорошим. Любая прослойка, например в виде сплена, сводит на нет наши старания.
Позволю себе заметить еще одну вещь, что все эти бутерброды служат для ограничения шумов,проникающих внутрь салона от кузовных панелей,и наносятся с стороны того же салона,а здесь задача,как ты правильно указал,иная,чтобы уменьшить собственно вибрации пластика,возникающие от работы саба.Так что здесь уместна только виброизоляция.
Потрясный резльтат дает сэндвич из Вибропласта (или ВизоматаМП) и сплена. По порядку.
1. Пол - визоматМП + сплэн8мм-10мм + вибропластМ1.
2. Крыша -визоматМП или вибропластМ2 + сплен 8-10мм.
3. Двери - визоматМП или вибропластМ2 + сплэн 2мм.
4. Пластиковые скорлупки - вибропластМ1 + сплэн 2мм.
Особое внимание уделяй моторному щиту. Его закатывай как п.1. По материалам:
1. Визомат МП - битумная основа с какими-то вкраплениями типа свинцовой стружки накатанная на фольгу. Клеится только с феном. Вибродав.
2. Вибропласт - герлен раскатаный по фольге. М1 и М2 толщина герлена на фольге. Вибродав.
3. Сплэн - вспененый полиэтилен (или типа того) высокой плотности. Шумодав.
Маленькая поправка - на пол после вибропласта (визомата) лучше наносить не самоклеящися материал, а полифом-7, он без клеящей основы, дело в том, что иногда надо пол и подсушивать по весне, влага все равно проникает. А тоннель не спорю, можно и даже нужно именно так, как в п.1, лишь бы потом ковер посадить на место.
На красивых картинках в журналах не указывается, каким именно материалом велась обработка, фольгированные материалы не выпускает сейчас разве что ленивый. Визомат МП-лучший вибропоглощающий материал в линейке СТП, цена листа 270 руб., но при нанесении его материал необходимо греть феном для улучшения формования. Поэтому обработка этим материалом полностью машины не пользуется популярностью в фирмах, а если и делают, то за большие деньги. Уайт-спирит никоим образом не вредит лакокрасочному покрытию, не ведрами же его в салон заливать:), так что насчет этого не беспокойся. После него обязательно протереть тряпочкой с ацетоном.
1. Разбираешь дверь, удаляешь стекло и стеклоподьемник.
2. Нешироким шпателем с помощью фена удаляешь штатный лист шумки, наклеенный на наружный лист двери.
3. Тщательно протираешь наружный лист уайт-спиритом, потом начисто ацетоном.
4. Нарезаешь лист визомат-МП полосками шириной примерно в кисть руки.
5. Наносишь визомат на наружный лист двери подогревая его феном для облегчения формовки и приклеивания.
Работать лучше в х/б перчатках, иначе можно и ожогов нахватать. Приклеил, погрел, прикатал рукой. Клеить встык. Самый низ двери, где идет отбортовка (см так 7-10 от низа) можно не обрабатывать.
6. Оклеиваешь поверх визомата сплен-4, его тоже для удобства лучше порезать полосками, тоже встык. Зону за динамиком дополнительно обработать битопластом-5.
7. Устанавливаешь в дверь стеклоподьемник и стекло, регулируешь, смазываешь. Проверяешь на дребезг все межанизмы двери. Где надо - подтянуть или поджать, где обмотать тяги замка битопластом.
8. Тщательно протираешь внутренний лист двери ацетоном.
9. Заклеиваешь поверхность визоматом МП, чтобы он закрыл все технологические отверстия .
10. Тщательно оттираешь внутреннюю поверхность обшивки тем же способом.
11. Оклеиваешь ее вибропластом или визоматом М2 (нужен фен).
12. Далее наносишь сплен-4, можно целым куском, лишнее обрежется, канцелярским ножом очистить от сплена площадки под пистоны.
13. Собираешь.
14. Возможно придется вогнать по углам обшивки 4 самореза.
Чего я только не пробовал. И оклеивал, и уплотнял... Все равно крышка грохочет. Причем в салоне грохота не слышно, а снаружи даже при небольшой громкости раздается металлический дребезг. Пришел к выводу, что надо доработать механизм замка багажника. Сейчас думаю как сделать аналог замка двери.
Вернуться к оглавлению
На главную страницу
Создано 23/04/2003
Обновлено 17/06/2004